Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

карта сайта

Идея вновь посетить Грузию пришла спонтанно: на сентябрь 2016 года у меня было запланировано третье большее путешествие в Италию, билеты были приобретены еще в начале марта, однако жизнь внесла свои коррективы: мы расстались с моей спутницей еще летом и в память о ней у меня остались лишь неприятные моменты расставания и невозвратные билеты в Верону. Сначала думал несмотря ни на что поехать самостоятельно, однако потом решил променять одну поездку в Италию на... три поездки по местам, в которых я или давно или никогда не бывал. Итак, в июле 2016 года, я отправился в Горный Алтай, в котором не был с 2008 года, в августе - в Заполярье, а в сентябре, после недолгих раздумий и небольшой доплаты - я обменял невозвратный билет в Верону на билет в Тбилиси.

Я не был в Грузии с 2006 года, а в Сванетии, в которую влюбился с первого взгляда - с 2005 года. В Тбилиси у меня был друг, который неоднократно приглашал меня в гости, но события 2008 года и последовавший за ними период охлаждения отношений между Россией и Грузией, не позволяли мне этого сделать. В общем, я через скайп списался со своим другом, он подтвердил свою готовность увидеться, и я стал искать тур в Сванетию. Хотелось посмотреть на этот благословенный край не из окна автомобиля, как это было в 2005 году, а пройтись по горам и долинам с рюкзаком и палаткой. Такой тур был найден через туристический клуб "Переход", оплачен мною и я весь в предвкушении вылетел из аэропорта Домодедово навстречу мечте.

В аэропорту Тбилиси меня встретил мой друг Кахабэр Диасамидзе и с "корабля в бой" отвез в ресторанчик на берегу реки Кура, в котором мы просидели до утра, рассказывая о событиях, произошедших в наших жизнях за прошедшие десять лет, в которые мы не виделись. Утром мы поехали к нему домой, отоспались и вечером он отвез меня к пункту сбора нашей группы. Публика собралась разношерстная, но я не знакомиться сюда приехал, а по горам побродить, тем более что разминка по горам Горного Алтая и тундре Заполярья позволяла предполагать, что с путешествием я справлюсь на "отлично".

Ни свет ни заря мы стартовали на микроавтобусе из Тбилиси в Сванетию. Нашей конечной точкой путешествия на сегодня было село Искари общины Эцери, от которого мы должны были начать свой путь по перевалам и долинам Сванетии. Вообще в Сванетии насчитывается 147 населенных пунктов в которых проживают около 14 000 сванов, и все эти населенные пункты, в свою очередь, объединены в 16 общин по территориальному принципу близости друг к другу и создающие что-то вроде более местной крупной (объединенной) административной единицы. Это вносит определенную путаницу среди туристов, так как на одних картах указаны именно названия населенных пунктов, а в других - названия коммун и возникают ситуации, когда туристы хотят попасть в Мазери, минуя Бечо, или стремятся в Жабеши, не зная, что это община Мулахи. Названия некоторых деревень повторяются или имеют созвучие, что приводит еще к большей путанице. А некоторые деревни в составе общин настолько малочисленны, что там может проживать всего 2-4 семьи, как например в селе Халде.

Община Эцери находится в 7 километрах от моста через реку Дорлу и примерно в 24 километрах на запад от Местии с общим населением в примерно 700 человек. В состав общины входят села Барши, Калаши, Кураши, Лашхрери, Пхутрери, Угвали, Муршкели, Чери, Черили и Искари, куда мы собственно и прибыли к вечеру нашего первого дня путешествия. Остановились мы с ночевкой в одном из местных гостевых домов, разбив палатки в саду. Хозяева гостевого дома угощали нас кубдари, сулугуни с лавашем и овощами и конечно же, домашним вином. Мы сидели у костра, знакомились, так незаметно и прошел вечер.

В процессе установки палаток выяснилась досадная неприятность: организаторы тура то ли просчитались с количеством участников, то ли перепутали что-то со снаряжением; в общем я стал единственным обладателем четырехместной палатки, которую в этой связи мне одному и предстояло таскать по горам. Делать было нечего и я с этим смирился. Благо вина хозяева не жалели).

Пробуждение утром второго дня путешествия было жестким: подъем, дележ провизии между всеми участниками путешествия, упаковывание большой палатки в мой облегченный рюкзак (как же я пожалел о том, что не взял свою проверенную путешествиями двухместную алексику), невкусный завтрак (готовили нью-туристки из Питера) и последствия вчерашнего злоупотребления вином. Быстро собрав вещи мы выдвинулись на перевал Бак (2416 метров). Уже через час нашу группу сильно "растянуло" так как подготовленными к походу были лишь трое: проводник, я и турист из Москвы, а пара девушек из Питера с подругой по несчастью из Нижнего Новгорода и "твиксы" из Британии (парень-англичанин и его рускоговорящая подруга из Казани с апломбом принцессы Дианы) - были явно не из туристического сообщества. Пройдя не больше половины пути к перевалу девушки стали требовать коня для перевозки рюкзаков, но по растерянному лицу проводника было понятно, что он не знает где его взять (договариваться нужно было в селе, а не на маршруте). Вдруг на их счастье (а вернее - несчастье как минимум одной из них) вдалеке показался джигит на коне и девушки стали махать руками, подзывая его. В результате переговоров между проводником и джигитом была достигнута договоренность о том, что он взвалит на лошадь рюкзаки девушек, но довезет их только до перевала. Втридорога и деньги вперед. Девушки согласились и вторая половина пути прошла чуть веселее. Однако перед самым перевалом выяснилось, что джигит сбросил рюкзаки перед крутым подъемом на перевал Бак и вытащил кошелек с деньгами и фотоаппарат из одного из рюкзаков, убравшись восвояси. О второй части неприятности мы узнали уже после того, как с проводником взобрались на перевал, оставили там свои рюкзаки, и спустились за рюкзаками девушек "потому что они никак, тяжело...".

В общем с приключениями на перевал Бак мы в полном составе поднялись где-то в районе часа дня. Девушки были счастливы, что отделались легким испугом в первый день путешествия, но мой комментарий и его подтверждение проводником о том, что спуск еще сложнее, чем подъем и обнаружившаяся пропажа - добили их. Еще выяснилось что тропы спуска как таковой нет: она обрывалась чуть поодаль от перевала и есть только направление куда идти. Ну что же - приключения нас ждут!

К вечеру мы добрались до села Мазери общины Бечо - коммуны с численностью чуть более 1000 человек, села которой находятся в долине реки Дорла между хребтами Бали и Мезери в 18 км от Местии. В состав общины входит 14 сел: Доласвипи (центр), Доли, Ланхври, Эбуди, Чкиданари, Ушхванари, Наштколи, Чохулди, Багвданари, Твебиши, Мазери, Картвани, Квана, Нанхври, самое известное из которых конечно же Мазери. Именно с этого села начинаются все маршруты на Ушбу, в связи с чем туризм в Сванетии начал развиваться именно с этой деревни. Именно в Мазери через перевал Бечо (3757 метров) во времена Советского Союза попадала основная масса туристов-альпинистов из России в Сванетию. Гора Ушба в те времена являлась самой популярной вершиной у альпинистов, а у сванов с кабардинцами были налажены торговые связи и местные жители имели возможность продавать местные товары и покупать необходимые. Чаще всего в Сванетию ввозили и вывозили соль, которая была в этих краях фактически на вес золота. Добавляя в нее приправы, сваны не только увеличивали объем продукта, они еще и придумали способ, как сохранять зелень, которая растет здесь только летом - так появилась знаменитая сванская соль.

Мы поставили палатки под горой Ушба, приготовили ужин и легли на отдых. В процессе установки палаток выяснилось что девушки "посеяли" где-то дуги от своей палатки и у них не оставалось иного выбора, кроме как проситься ко мне на ночлег. Не скажу, что я был рад этому, или что был не рад, но для того, чтобы создать теплый микроклимат внутри четырехместной палатки требуется именно четыре человека, так что я решил что лучше спать в тепле и с девушками.

Утром третьего дня путешествия я был дежурным по завтраку, потому проснулся рано и начал кошеварить. В районе семи часов утра из-за отрогов горы Ушба показалось утреннее солнце и я, сняв котелки с костра, стал фотографировать красивейший рассвет. В районе начала десятого часа утра мы налегке отправились по тропе вдоль реки Дорла к Ушбинским водопадам. Тропа хорошо утоптана, ведет через погранзаставу с добродушными пограничниками, хорошо относящимся и к туристам вообще и к русским в частности. В районе часа дня мы были у Нижнего Ушбинского водопада, вдоволь пофотографировав встречающуюся по пути флору и фауну и прекрасные панорамные виды на Сванетский хребет. На Верхний Ушбинский водопад группа решила не идти, т.к. тропа к нему была крута и кроме меня никто особо не желал ее покорить, а проводник не готов был оставить всю группу ради меня одного. Тогда я решил отдохнуть от них всех и, договорившись с проводником, начал самостоятельный спуск и путь к лагерю. Тропу я читал хорошо, в лагерь вернулся за 2 часа до возвращения группы и успел помыться в душе гостиницы Ушба, чем заслужил уважение проводника - с этого момента он не боялся меня отпускать по тропе одного, указывал мне ориентиры пути и фактически я далее путешествовал наедине со своими мыслями.

Вечером третьего дня группа отказалась ужинать за костром - всем захотелось поужинать в кафе при гостинице. Вкусно было по-домашнему, стоило все в сравнении с московскими ценами - сущие копейки, вино было бесподобно. Так все неровности и шероховатости дня были сглажены.

Грузия. Сванетия. гора Ушба.